Инструмент и приспособления

В работе с кожей не требуются какие – то уникальные инструменты, что – то можно купить, для изготовления других можно воспользоваться услугами специалистов по изготовлению инструмента. Думаю, что и среди ваших знакомых найдутся такие «золотые руки».

Для раскроя достаточно толстых кож, ремней необходим сапожный нож – косяк, сделанный из высокоуглеродистой стали. Хороший нож получается из куска полотна машинной (механической) ножовки шириной 30 – 40 мм. Режущая кромка расположена под углом 30⁰ к длинной стороне ножа, ширина ее 0 – 20 мм, нож обоюдоострый, угол заточки 2 – 3⁰. Чтобы было удобнее работать, ручку ножа обматывают куском кожи.

Кроят кожу на толстом стекле, деревянной доске, твердом резиновом листе или пластине из полиуретана. Для разметки деталей при раскрое понадобятся пластмассовые, деревянные или металлические линейки и треугольники, циркуль или измеритель, а для резки кожи по прямым линиям – стальные линейки толщиной 2 – 3 мм. Работая с кожей растительного дубления, по возможности пользуйтесь линейками из пластмассы или дерева, металлические могут оставлять неустранимые темные пятна на поверхности кожи.

Подобный косяку нож, но более узкий, 15 – 20 мм шириной, с обоюдоострой режущей кромкой под углом 45⁰ к длинной стороне ножа, нужен для выполнения гравировки по коже.

Нож для шерфовки (утончения) кожи может быть таким же по форме, как нож – косяк, но затачивают его, как правило, только с одной стороны, бывают ножи правые и левые. Применяют для шерфования и скорняжный нож с полукруглым лезвием.

Шурфуя края кожанной детали, работают на мраморной доске. Режущая кромка ножа, соскальзывая с кожи на гладкую поверхность мрамора, не только не тупится ,а даже затачивается. Если не удалось разжиться драгоценным мрамором, не отчаивайтесь – для шерфовки небольших деталей вполне подойдет плитка кафеля, только возьмите плитку, у которой края тоже залиты глазурью, слегка скруглены.

Пригодятся и ножи для работ по дереву со съемными лезвиями, их можно купить в магазинах инструментов.

Все режущие инструменты для работы с кожей должны быть хорошо заточены: кожа вязкий материал, и даже слегка притупленный нож будет сминать кожу, а не резать ее. Желательно первоначальную заточку ножей поручить точильщику, а затем, работая ими, постоянно подправлять лезвия на мелкозернистом точильном бруске или наждачной бумаге.

Подойдет для этих целей брусок для правки бритв. Если найдете подобный брусок дома, обратите внимание на его поверхность, бывшие в употреблении бруски со временем забиваются металлической пылью, и вы можете испортить свой нож. Чтобы этого не случилось, промойте брусок под струей воды, а при значительном загрязнении – еще и потрите его другим брусочком.

Брусок или наждачную бумагу (не самую мелкую, конечно) положите на край стола, так чтобы рука при заточке двигалась вне плоскости стола. Затачиваемое лезвие должно всей своей поверхностью, а не только режущей кромкой лежать на бруске. Плотно прижимая лезвие к бруску, двигают нож на себя. Если брусочек уже, чем режущая плоскость ножа, нож перемещают при движении вправо или влево, чтобы лезвие затачивалось по всей длине. Когда нож дойдет до конца бруска, поверните его другой стороной и проделайте то же самое движением ножа от себя, даже если заточка у ножа односторонняя. Не следует делать поворот ножа «на лету», поверхность лезвия при этом становиться выпуклой, работать таки ножом очень тяжело.

После нескольких проходов ножа меняют шкурку на более мелкую,  брусок на оселок и заточку продолжают. В завершение теми же движениями полируют лезвие на шкурке – нулевке или кусочке кожи, который с бахтармяной стороны натирают пастой ГОИ. Для удобства в работе полоску кожи лучше прикрепить на деревянный брусок, загнув концы полоски и прибив их гвоздями с торцевых сторон бруска.

Не лишним будет сказать, что режущую поверхность ножа надо беречь, поэтому сделайте чехлы для ваших ножей или храните их и другой инструмент в специальном чехле с кармашками из кожи, кожзаменителя ил плотной ткани.

Иногда на кожах с рыхлой, лохматой бахтармой, чтобы получить чистый красивый край, приходится срезать кромку по бахтарме. Делают это специальным кромкоотделочным инструментом, снимающим треугольную фаску по краю кожи. Заменить его можно штихелем подходящей формы для работ по дереву или остро заточенным приспособлением для срезания заусенцев из маникюрного набора. Правят эти инструменты с помощью треугольного бруска или алмазного надфиля.

Работая с кожами толщиной 1 – 1,5 мм, можно пользоваться обычными портновскими ножницами. Более толстые кроят специальными ножницами, их часто называют хозяйственными, лезвия у них расположены под углом к кольцам ножниц, одно из них может быть с мелкой насечкой, при резке зубчики лезвия удерживают кожу, не давая ей выскальзывать. Для отделочных работ понадобятся ножницы «зигзаг» и маникюрные ножницы, хороши в работе и медицинские ножницы с загнутыми концами, они чуть больше маникюрных, и концы лезвий у них скругленные.

При оплетке краев кожаных изделий перфорируют край, то есть пробивают ряд отверстий. Работают круглыми пробойниками с диаметром отверстия 1 – 2,5 мм. Делают пробойники из закаленных стальных трубочек, затачивая их конец с внешней стороны на конус, конусный сход пробойника не должен быть слишком резким, иначе края отверстия неизбежно будут разбиваться. Бывают пробойники и цельнометаллические, в этом случае обязательно протачивают сквозное отверстие в боковой поверхности пробойника, чтобы выбитые кружочки кожи не забивали пробойник, а удалялись через это отверстие наружу.

Пробойники с диаметром отверстия от 2 до 5 мм чаще всего используют при установке различной фурнитуры: заклепок (правильнее называть из хольнитенами), блочков, кнопок, пряжек и т.п. Есть пробойники и с диаметрами до 30 – 40 мм, ими выбивают ровные кружочки кожи, из которых потом делают пуговицы, сережки и прочую бижутерию.

Щелевыми пробойниками пробивают узкие прямоугольные отверстия (отсюда и название), сквозь которые протаскивают плоские кожаные ремешки, работая в технике плетения по перфорации.

Есть еще и фигурные пробойники, они выбивают всевозможные треугольники, квадраты, ромбы, звездочки, капельки, сердечки, овалы, полумесяцы и т.п. Такой перфорацией украшают поверхность изделия, применяют их в аппликации и упрощенной интарсии. Впрочем, с успехом можно использовать для этого круглые и целевые пробойники, тем более что фигурные пробойники изготовить гораздо сложнее, да и применяют их достаточно редко.

Для отделки края фестонами пользуются полупробойниками, их режущая кромка представляет из себя половину окружностей. Диаметры полупробойников зависят от того, какого размера фестоны вам нужны.

Правила работы с пробойниками и полупробойниками одинаковы. Кожаную деталь, на которую будет наноситься перфорация, во избежание повреждения режущей плоскости пробойника, кладут на торцевой срез дерева, толстую кожу, лист плотной резины, хоккейную шайбу, толстый линолеум без тканевой основы или негофрированный картон. Чтобы края пробоитого отверстия были чище, подкладывают под кожаную деталь кусочек бросовой кожи. Пробойник ставят перпендикулярно плоскости кожи и сильно ударяют молотком по его хвостовому концу. Если отверстие пробилось не полностью, немного поверните пробойник вокруг оси и снова сильно ударьте молотком.

Достаточно удобны и бесшумны в работе (что не маловажно) пробивные клещи, на которых установлен барабан с шестью круглыми пробойниками, обычно их диаметр от 1 мм до 6 мм. Правда, отверстия можно пробивать только в непосредственной близости к краю детали, да и толстые кожи клещи не берут.

Вместо полупробойников и щелевых пробойников можно воспользоваться полукруглыми и плоскими стамесками и штихелями для обработки дерева.

Если пробойник затупился, надо его подправить. Точат пробойники только с внешней стороны: круглые, полукруглые, в том числе и стамески, - на мелком бруске, двигая пробойник на себя и при этом вращая его вокруг своей оси; фигурные и щелевые – при помощи треугольного или квадратного бруска или алмазных надфилей различного профиля (плоских, треугольных, ромбовидных), движением надфиля сверху вниз к режущей кромке пробойника.

Так же как и ножи, пробоиники необходимо защищать от соприкосновения друг с другом. Удобнее всего хранить пробойники, если они одинаковой длины, положив их на распор в коробку подходящего размера, предварительно оклеив ее внутри поролоном. Или сделать подставку из дерева либо пенопласта, просверлив в ней отверстия по диаметру пробойников, ставить пробойники режущей стороной вверх.

Для выполнения декора в технике слепой или красочной печати необходимы специальные штампы – пуансоны или набойники. Штамп представляет из себя металлический стержень, на одном конце которого выточены несложные рельефные узоры: треугольник, квадрат, овал, полумесяц, звездочки, буквы и т. п. Выполняя штамповку, кожу кладут на картон или резину, штамп ставят вертикально и сильно ударяют по нему, как бы вминая след от штампа в кожу. Работают как холодными, так и нагретыми штампами, в зависимости от этого их делают из стальных стержней для холодной штамповки или из медных, которые лучше проводят тепло, - для горячей (за неимением медных можно применять штампы из алюминия). Кроме того рельефный рисунок на штампе для холодной штамповки должен быть выше, чем на штампах для горячей.

В широкой продаже штампов не бывает, так что придется заказать их или самому взять надфиль в руки. В качестве заготовки для штампа пригодны стальные прутки различного сечения, гвозди большого размера: ножку гвоздя надо отпилить покороче, очень высоким штампом работать неудобно, а из шляпки сделать ту фигуру, которая вам больше нравится. Не забудьте, что отпечаток получится в зеркальном отображении. Чтобы избежать ожогов, штампы для горячей штамповки насаживают на деревянную ручку.

Иногда бывает необходимо на каком – то фрагменте изделия сделать однородный мелкорельефный фон. Для этих целей понадобится только подпилить ножку гвоздя, а сама шляпка, на которой есть рельефная сеточка из квадратов или ромбов, послужит именно таким штампом.

В качестве штампов можно использовать простую и крестовую отвертку, оттиски которых дают штрихи и крестики; небольшого размера метчик для нарезания резьбы – немного обточив оба его конца, с одной стороны получим квадратный штамп, а с другой – треугольную звездочку.

Хранить штампы удобнее всего на подставке (мы уже говорили, как ее сделать) рельефом вверх: это предохраняет их от деформации и позволяет быстро найти штамп с необходимым в данный момент рисунком.

В технике печати работают не только штампами, но и различными роликами или колесными басмами, нанося с их помощью прямые и волнистые линии, геометрический узор. Копир для перевода выкроек на ткань – простейший ролик, который оставляет за собой линию из точек (им можно пользоваться и для разметки стежков при прокладке ручных швов или отверстий. Выполняя оплетку по краю изделия). Разобрав сломанный будильник, из часовых шестеренок вы смастерите кучу таких роликов с разным расстоянием между точками. Спилив немного концы зубчиков шестерни, получим пунктирную линию, колесиком без зубцов накатывают сплошные линии.

Если вы или ваши знакомые занимались когда - нибудь изготовлением цветочных букетов из ткани, поищите среди инструментов так называемые одинарные или двойные ножи, ими можно печатать одиночные или сдвоенные линии.

При работе с кожей необходимы молотки. Для установки различной фурнитуры, набивки перфорации или штамповки понадобится обычный металлический молоток среднего размера. Для разглаживания швов, отбивки проклеенных мест и оплетки можно применить деревянный молоток, даже кухонный, только с ровной поверхностью, а не с зубцами для отбивки мяса. Когда вы работаете с тяжелыми кожами, для которых масса деревянного молотка маловата, воспользуйтесь сапожным молотком, его боек сферической формы и не оставляет на коже травмирующих следов. В крайнем случае сгодится обычный облегченный молоток, на боек которого следует приклеить кусочек кожи, иначе отпечатки от углов молотка испортят вам всю работу.

При изготовлении бижутерии приходится работать с проволокой, например, делать дужки для сережек или какие – то отделочные мелочи, здесь необходимы кусачки, плоскогубцы, круглогубцы, надфиль.

З неимением специального инструмента, выполняя гравировку и тиснение, используют различные лопаточки из маникюрного набора, пригодится и пинцет.

Для работы в технике выжигания можно воспользоваться детским выжигательным прибором. Хорошо бы еще раздобыть термопереводную или полиграфическую фольгу с золотистым, серебряным и цветным напылением, можно будет имитировать золочение, выполнять рисунки в цвете.

Прокладывая ручные двухигольные швы на толстых кожах, не обойтись без круглого шила и скорняжных игл со скругленным притупленным кончиком. Сшивая более тонкие кожи вручную, лучше воспользоваться специальной иглой для кожи, ее острие напоминает плоскую заостренную лопаточку, обычная игла при проколе раздвигает волокна кожи, а так как кожа обладает очень плотной структурой, протащите такую иглу трудно, плоская игла прорезает кожу, что облегчает шитье. Можно использовать и трехгранные шорные иглы. Для труднодоступных мест возьмите изогнутые иголки наподобие хирургических. В продаже бывают наборы, в которые входят перечисленные иглы.

Кожи толщиной до 2 мм вполне можно сшивать на швейной машине, причем чем проще машина, тем лучше она с этим справляется. Конечно, хорошо бы еще иметь машину, выполняющую шов «зиг – заг», в некоторых случаях без него трудно обойтись.

Лучше использовать, как и при ручном шитье, специальные плоские машинные иглы по коже, зайдите в магазин, торгующий импортными швейными машинами, такие иглы бывают у них в ассортименте. Но можно работать и обычными машинными иглами.

Нитки для сшивания кожи нужны тонкие и прочные. Обычные любимые почему – то всеми «сороковушки» здесь не подойдут, может быть, вы и сошьете ими кожаные детали, но со временем они расползутся по швам. Проходя сквозь толщу кожи, нитки испытывают на себе огромное трение, поэтому хлопчатобумажные не выдерживают, рвутся или разлохмачиваются, что сказывается на качестве швов. Не стоит пользоваться и чересчур крепкими на разрыв нитками – капроном, полиэстром и т.п., особенно сшивая тонкие тягучие кожи. Эти нитки неэластичны, и при растяжении кожаного изделия (нагруженной сумки, например) могут прорезать место шва.

Лучше всего подходят нитки с маркировкой ХЛ (хлопок, лавсан), ЛЛ (лен, лавсан), их называют армированными, лавсан, крученый шелк. При сшивании кожаных кусочков разных цветов используют мононить, она похожа на тонкую рыболовную леску и благодаря своей прозрачности органично выглядит на любом цветовом фоне, правда, не отличается большой прочностью.

Наравне с нитками применяют для соединения деталей из кожи и различные клеи, их ассортимент достаточно велик. Сапожные клеи и другие образуют при склеивании пластичную водонепроницаемую пленку, быстро сохнут, поэтому работать с ними необходимо с большой точностью, исправить дефекты склейки невозможно, так как приклеенная кожа отрывается «с мясом». При покупке данных клеев обратите внимание на дату выпуска, по истечении гарантийного срока клей теряет прозрачность, в нем образуются сгустки и он становится непригодным. Для приклеивания подошв на обувь лучше всего подходят «Мастер» или «Гефест». Чтобы приклеить небольшую деталь «насмерть», например, каменную вставку в брошь, достаточно капельки японского «Суперклея».

Иногда требуется ужесточить деталь из кожи, здесь пригодится нитроцеллюлозный клей «Аго», который дает жесткую стекловидную пленку. Для этих же целей используют клей ПВА или «Бустилат», они быстро схватываются, не оставляют следов на коже, но боятся контактов с водой. Кстати, если ПВА загустеет, разводят его именно водой.

В качестве наметки при сшивании кожи вместо нитки с иголкой, которые оставляют  неустранимые проколы, работают резиновым клеем. Он быстро и хорошо склеивает детали, не оставляет пятен на коже, излишки его легко удаляются, но соединение дает непрочное, поэтому исправить огрехи при склейке не составляет труда, да и кожа при этом не травмируется. Выпускаемся резиновый клей чаще всего в стеклянных пузырьках, которые закрываются негерметично, поэтому клей быстро густеет, развести его можно бензином, правда, мешать эту смесь приходится долго и тщательно.

 Теперь несколько слов о так называемом «прикладе», то есть о материалах, которые будут необходимы при изготовлении того или другого изделия. Прежде всего это самая разная отделочная фурнитура:  пряжки, кнопки, хольнитены (в обиходе их называют заклепками), блочки, кольца, полукольца, карабины, уголки, замки, брючные и шубные крючки, отделочные элементы и т.п. Поищите в своих запасах замки от брошек или дужки от сережек, которые уже не носите. Пригодятся в качестве основы для кожаного изделия металлические или пластмассовые браслеты и ободки для волос.

При изготовлении изделий жесткой формы (сумок, адресных папок) требуется картон для прокладок. Конечно, можно использовать для этого элементарные скоросшиватели, но их размеры ограниченны, поэтому лучше купить листовой картон, он и качеством повыше. А для того чтобы картонная прокладка со временем не сломалась, что испортит весь вид вашего изделия, ее дублируют прокладкой из пластика, здесь подойдут пластиковые папки для бумаг, если они прозрачные, то пригодятся еще и в качестве кармашков бумажника для проездного билета или календаря.

Для подкладки косметичек и сумок запаситесь тонкой клеенкой и подкладочной тканью, не обязательно новой – великолепная тонкая и прочная подкладка получается из старых мужских нейлоновых рубашек. В качестве мягких прокладок для очечников, косметичек, сумок можно с одинаковым успехом использовать поролон, синтепон, ватин.

Если вы решитесь попробовать себя в изготовлении обуви, пригодятся небольшие по высоте клинышки – платформы из домашних тапочек или босоножек, не очень сношенные пластиковые подошвы от любой обуви подходящего размера. За неимением готовых подошв можно их сделать из двух пар кожаных стелек, продают их в соответствующих отделах обувных магазинов вместе с кремами. Или купите в аптеке супинаторные стельки, лучше с приклеенным, а не пристроченным супинатором, поскольку его придется удалять. Размер стелек должен быть по крайней мере не меньше вашего, а лучше всего покупать самый большой размер, из него всегда можно сделать любой поменьше.

Ну вот, похоже, и весь список инструментов и прочих сопутствующих товаров. Некоторые инструменты вообще могут вам не пригодиться, все зависит от того, какие изделия вы будете делать, какую технику отделки изберете, от толщины и качества кожи и многого другого. Например, для изготовления бижутерии и небольших вещичек – брелоков, рамочек и т. п. – можно обойтись всего лишь ножницами и клеем. Если не достали пробойников, необходимых при оплетке края изделия, просто обработаем край на швейной машине. Словом, выход всегда можно найти, было бы желание.